Pagini

Arhivă blog

Faceţi căutări pe acest blog

Se încarcă...

10 martie 2012

Alien Sunessence/Edition Or d’Ambre-Thierry Mugler



Dupa lansarea lui Alien, in 2005, casa Thierry Mugler a scos mai multe editii de vara ale parfumului, printre ele si aceasta editie limitata din 2011-Alien Sunessence/Edition Or d’Ambre. Sticla este exact ca a lui Alien , doar au fost schimbate culorile pentru a fi in consonanta cu numele parfumului. Baza sticlei este aurie cu irizatii, auriu care se dilueaza spre partea superioara si ajunge la transparent. Busonul este din plastic transparent.
Putine sunt casele care-si respecta consumatorul, Thierry Mugler cu siguranta este una dintre ele. N-am vazut nimic scos de aceasta casa care sa fie facut cu superficialitate, nici macar aceste editii limitate. Eu cred ca as avea curajul sa cumpar orbeste orice parfum al acestei case. Dominique Ropion, care semneaza si acest parfum, ne doveste  inca o data ca este un mare maestru al parfumeriei. Parfumul este de-a dreptul o bijuterie. Recunosti in el spiritul lui Alien, dar parfumul pune accent pe notele fructate. In rest aceeasi vraja, acelasi efect balsamic, opulenta si exotism.  Pentru mine e amuzant ca sunt femei care spun ca nu pot sa suporte Alien, dar ca iubesc aceasta varianta. Inseamna ca trebuie sa revina cu un test la Alien, caci primul a fost superficial sau a fost facut intr-un moment nepotrivit. Spiritul este acelasi si nu poti sa-l iubesti pe unul si sa-l detesti pe celalalt. 


Fiind o varianta de vara, parfumul pune accent inca din primele note pe fructe, in special pe kiwi, un kiwi zemos si dulce. Parfumul este opulent, dens, cremos. Esenta notelor de mijloc este orhideea, dar se pastreaza si mirosul fructat. Vad ca nu mai apare cashmeranul in lista de ingrediente, dar m-ar mira sa lipseasca. E vara concentrata intr-o sticla : soare, lumina, caldura, aer, fructe exotice, flori exotice. E la fel de senzual ca si Alien, dar are si nuante jucause. Notele de final adauga ambra si o vanilie savuroasa.
Absolut superb parfumul, e un regal sa-l porti intr-o sera sau noapte de vara. Desi e editie de vara, mi se pare prea opulent pentru ziua, dar noaptea e perfect. Se poate purta , de fapt, in orice anotimp. Cred ca iarna merge traznet si pe zi. E pacat sa ratati editia, cred ca se mai gaseste inca, dar doar in magazinele online.

Numele parfumului: Alien Sunessence/Edition Or d’Ambre
Casa: Thierry Mugler
Concentratie: EDT légere
An de aparitie: 2011
Creator: Dominique Ropion

Categorie olfactiva: oriental- floral
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf: kiwi, note efervescente
note de fond: orhidee, note solare
note finale: ambra, vanilie, note lemnoase



Aprecieri personale
Intensitate: opulent
Persistenta: 4-5 ore
Flacon: vezi textul
Evaluare: 10/10

Fraîcheur Végétale /Fraîcheur Bambou- Yves Rocher



Fraîcheur Bambou este o apa de colonia din gama Fraîcheur végétale a casei Yves Rocher, aparuta in 2003. Sticla parfumului este din cristal transparent, aproximativ cilindrica, usor latita spre baza, la vederea din fata, mult aplatizata. Busonul este adaptat la forma sticlei si este din plastic verde. Un abziehbild cu numele parfumului si imaginea unei tije de bambus il diferentiaza de parfumurile din aceeasi gama.
Parfumul va fi agreat de amatorii de mirosuri naturale, fiind cel mai realist miros de iarba proaspat taiata posibil. Este foarte proaspat si curat, revigorant. Este plin de aer si de lumina, incantator prin naturalete. In notele de varf, in afara de mirosul dominant de iarba proaspat taiata, imi pare ca simt si o citrica, iar in notele de mijloc, foarte putin indulcite, este si un slab miros floral, care-ti creeaza imaginea unui camp verde, presarat cu flori din vegetatia spontana. Din pacate, fiind o apa de colonia, persistenta parfumului este de cel mult o ora. Cred ca cea mai eficienta utilizare ar fi vara, imediat dupa dus, dupa o hidratare a pielii cu un lapte de corp asortat cu parfumul, prin pulverizare pe tot corpul. Poate fi o optiune minunata cand faci sport, plimbari in aer liber, excursii in vacanta. Veti fi in acord cu natura si mirosurile ei. Parfumul are si avantajul ca este foarte ieftin, in jur de 15 euro.



Numele parfumului: Fraîcheur Végétale /Fraîcheur Bambou
Casa: Yves Rocher
Concentratie: EDC
An de aparitie: 2003
Creator: nu stiu
Categorie olfactiva: floral- bambus
Gen: unisex
Descriere: note citrice, note verzi, bambus, note florale

Aprecieri personale
Intensitate: discret
Persistenta: maxim 2 ore
Flacon: vezi descrierea din text
Evaluare: 6/10

9 martie 2012

Calèche-Hermès



Calèche- o legenda care incepe in 1961.  Autorul este si el un celebru nas: Guy Robert. Toata lumea il vorbeste de bine, cu mult entuziasm. Atata l-am dorit... si asa de mult m-a dezamagit... N-am avut cum sa-l testez si l-am cumparat pe nemirosite, ravasita de povestile despre el. Parfumul are o sticla masiva de cristal transparent, aproximativ paralelipipedica, cu umerii usor rotunjiti. Busonul este semisferic, din plastic. Are asa o aparenta de lucru solid, bine facut, dar si o nota de eleganta.

Claude Lepape-En caleche

Notele de varf, judecand dupa lista de ingrediente, ar trebui sa aiba aldehide, citrice si flori de portocal. Sincer, eu nu simt nicio citrica. Ceea ce m-a frapat in primul moment a fost un miros chiar de caleasca, de parca as fi stat la coada calului, ceva ce imi aminteste de balega proaspata de cal si de ceva piele. Ulterior ar fi trebuit sa simt flori, dar eu nu percep nicio nota florala. Simt un miros amarui, ca de  migdala sau sambure amar de caisa, un miros specific de sapun (enorm de mult sapun !) si, ciudat tare, un miros secundar care-mi aduce aminte de un baton dezinfectant de WC-uri. Aceasta suma de note ramane constanta multa vreme, ea formand notele de mijloc. Chimia notelor de fond este de-a dreptul apasataoare, nu este aer deloc si nu cred ca se poate scapa fara o durere de cap. Dupa aproximativ o ora, devine mai suportabil, dar nu si mai placut. E clar ca nu voi putea relationa cu el niciodata, nu-mi produce nicio emotie, cu exceptia notelor de varf care m-au facut sa ma simt in galop. Dupa 3 ore, mirosul nu mai este nociv pentru creier, dar tot nu-l pot iubi. Sunt sigura ca a trecut printr-o reformulare aspra si ca originalul era altfel (o reformulare sigura in 1992), dar sunt multe persoane care sustin ca-l poarta si azi. Or avea varianta originala ? Am vazut ca sunt destule oferte Calèche vintage pe net, pe diverse site-uri.  Eu nu pot sa cred ca cineva poate sa poarte azi acest parfum pentru ca este ingrozitor de opulent si de nociv si pentru purtator si pentru cei din jur. Eu cred ca cei care se extaziaza pe net in fata acestui parfum detin variante vechi sau vorbesc din amintiri. Am observat ca multi il confunda cu Calèche-Soie de Parfum, care este o alta varianta. Nu pot sa cred ca acestei orori i se poate face o cronica pozitiva. Pur si simplu am impresia unui cadavru care e resurcitat, dar cadavrul nu vrea. Nu sfatuiesc pe nimeni sa-l cumpere.

Numele parfumului: Calèche
Casa: Hermès
Concentratie: EDT
An de aparitie: 1961
Creator: Guy Robert (var. 1961)
Categorie olfactiva: floral-aldehidic
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf: aldehide, bergamota, lamaie , neroli
note de fond: trandafir, iasomie, lacramioara, iris
note finale: muschi de stejar, lemn de cedru, santal, vetiver

Aprecieri personale
Intensitate: foarte opulent
Persistenta: de lunga durata, peste 6 ore
Flacon: vezi textul
Evaluare: 2/10


Roberto Cavalli- Roberto Cavalli


 
Parfumul care poarta exact numele brand-ului Roberto Cavalli, a fost creat de Louise Turner si a aparut de curand in magazine, fiind o lansare a acestui an. Recipientul parfumului este din sticla masiva, transparenta, piriform. Busonul este auriu si surmontat de monograma casei. Aparentele ar indica o esenta pretioasa, eleganta, un parfum de seara. Muza parfumului este Elisa Sednaoui.


In lista oficiala de ingrediente sunt mentionate doar patru : piper roz, flori de portocal, ambra si boabe de tonka. Nici nu este de mirare ca parfumul este aproape neschimbat de la inceput si pana la sfarsit, fiind extrem de plictisitor. Eu nici nu simt piperul din notele de varf, pentru mine exista doar flori de portocal si un miros de vanilie care are in secundar o nuanta usor amaruie de migdale. Parfumul este dulce, dens, greoi, fara lumina si imbacsit. Floarea de portocal este putin mai gratioasa decat un elefant matur si coplesita de ambra. Nu credeam ca in secolul asta se mai produc parfumuri de felul asta. El are toate datele unui parfum din secolul trecut. Si nu unul dintre cele de varf. ! Cica ar fi destinat femeilor feline, senzuale si seducatoare precum Elisa Sednaoui. Fals. Este destinat femeilor de tip pachiderm, de la 90 de kg in sus, care nu au mai intrat intr-o parfumerie in ultimii 30 de ani. Vetust, prafuit, fara alta sclipire decat cea a busonului auriu. E un parfum care s-a nascut mult prea tarziu. Din secolul asta sunt doar boabele de tonka. Constat ca brand-ul se incapataneaza sa creeze cam acelasi fel de parfum la infinit. Are ceva obsesiv, precum sarpele, care ma mir ca lipseste din designul acestei sticle. Parfum de iarna pentru cine se incumeta a-l cumpara. Are doua calitati : opulenta si longevitatea.

Numele parfumului: Roberto Cavalli
Casa: Roberto Cavalli
Concentratie: EDP
An de aparitie: 2012
Creator: Louise Turner
Categorie olfactiva: oriental-floral
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf: piper roz
note de fond: flori de portocal
note finale: ambra, boabe de tonka

Aprecieri personale
Intensitate: destul de opulent
Persistenta: 4-5 ore
Flacon: vezi textul
Evaluare: 4/10

Trésor Midnight Rose- Lancôme



Din 1990, cand a lansat parfumul Trésor, casa Lancôme a adaugat mai multe variante ale parfumului, una dintre ele fiind Trésor Midnight Rose, semnata de Anne Flipo si aparuta in 2011. Sticla parfumului, foarte atragatoare, este din cristal de culoare prunei, in degradé, inalta, zvelta, eleganta, de forma unui trunchi de piramida asezat cu baza in sus. Pe gatul sticlei este atasat un trandafir din matase, asortat la culoarea sticlei. Sticla ar sugera un parfum elegant, senzual, de seara.  Ca imagine a parfumului a fost aleasa Emma Watson, o fata simpatica si plina de viata. Clipul publicitar nu m-a impresionat prin nimic, este haotic si nici nu stie ce vrea caci pune accente aiurea. Parca ar vrea sa vanda o palarie, nu un parfum. El ar vrea sa ne descrie un parfum al trandafirului si , deci, al iubirii. O dragoste la prima vedere si mai jucausa.


Notele de varf ale parfumului sunt cam baritonale, fructate si usor piperate, dar daca nu as fi citit ca ingredientele sunt zmeura si coacazele, cu greu le-as fi recunoscut. Nu au nimic in comun cu fructele reale, e cea mai artificiala si urata zmeura din lume. Dupa fructele astea dulci si nereusite, ai impresia ca s-a terminat parfumul, se simte un miros uleios cu o tenta de petrol lampant. Eu demult am incetat sa sper la un parfum bun de la aceasta casa, dar chiar nu ma asteptam sa vad un parfum atat de prost. Amestecul pretins floral din notele de mijloc este un dezastru. Iasomia, caci doar ea se simte, e urata , nefinisata, palida si deasupra ei vine, pleosc, niste vanilie in chip de tichie de margaritar. In final, se simte si niste cedru care pare cel mai reusit lucru. De-a dreptul dezagreabil ! Mai bine ma opresc ca incep sa spun comedii. Parfum facut pentru nimeni sau pentru fraieri si mai este descris si ca « nectar magic » prin revistele dedicate femeilor. Eu ma intreb daca cele care scriu articole despre parfumuri prin presa le si probeaza inainte, caci descrierile, de cele mai multe ori, nu au vreo legatura cu realitatea. Ieri a fost 8 martie si am vazut un tanar intr-o parfumerie, care a probat foarte superficial vreo 3 parfumuri si a ales acest Trésor ca dar pentru iubita lui. Offf, imi venea sa-l opresc. Si probase si un superb Miss Dior....

Numele parfumului: Trésor Midnight Rose
Casa: Lancôme
Concentratie: EDP
An de aparitie: 2011
Creator: Anne Flipo

Categorie olfactiva: floral-fructat
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf:zmeura, coacaze, piper roz
note de fond: trandafir, iasomie, bujor
note finale: vanilie, cedru de Atlas, mosc alb



Aprecieri personale
Intensitate: medie
Persistenta: in jur de 3 ore
Flacon: vezi textul
Evaluare: 2/10

Shalimar Parfum Initial L’Eau- Guerlain



Dupa ce, in 2011, casa Guerlain a scos o varianta a celebrului Shalimar, lansat in 1925, varianta care a purtat numele de Shalimar Parfum Initial, de curand a aparut o noua varianta , Shalimar Parfum Initial L’Eau, parfum creat de Thierry Wasser. Sticlele sunt identice si usor confundabile, amandoua reproducand in mare sticla legendarului stramos.
Noua varianta se vrea ceva mai usoara decat prima, aducand unele modificari si accente. Daca notele de mijloc sunt cam aceleasi, in notele de varf sunt mai accentuate citricele, iar din notele finale au disparut patchouli si ambra. Trebuie sa recunosc ca m-au suprins notele de varf, extraordinar de dense si atipice. Ele contin contin bergamota si multa coaja de grapefruit. Nici macar nu simt neroli din cauza mirosului de grapefruit. Mirosul este foarte ciudat, doar parfumurile de nisa iti rezerva surprize din astea. Nu pot zice nici ca-mi place, nici ca-mi displace, il gasesc interesant, dar mie imi miroase mai mult a piele. Parca ar fi o pereche de pantofi noi. Apoi nu stiu de ce imi inspira batranete, nu-mi pare un parfum pentru o femeie tanara, are ceva intunecat si batranesc in el. L-as putea accepta ca pe un miros pasager, dar, din nefericire, parfumul nu evolueaza prea mult, este liniar. Doar ca mai adauga niste iris peste ceea ce era deja. Mirosul nu este rau, e chiar rafinat. Trandafirul si jasminul din notele de mijloc nu reusesc sa schimbe mare lucru din mirosul initial, notele florale sunt abia perceptibile, reusind totusi sa-i dea putina feminitate. Repet, nu-mi displace mirosul, il gasesc interesant, insolit, dar nu e genul de parfum care sa mi se potriveasca. In final, parfumul primeste un strop de miros de vanile. Durata parfumului ar fi una medie, deci buna avand in vedere ca este EDT, iar parfumul este unul care ramane foarte aproape de piele, fara siaj. Desi vad ca lumea pledeaza pentru purtarea lui vara, eu nu m-as incumeta sa-l port decat toamna, mi se pare anotimpul cel mai potrivit pentru el. Ma intriga culoarea roz a parfumului. Eu zic ca mirosul parfumului nu are nimic comun cu rozul. Pentru mine roz inseamna tinerete, primavara, fructe, pomi fructiferi infloriti, cer senin si nu regasesc nimic din astea in parfum. Poate ca sunt eu defecta, habar n-am. Cred ca femeile care agreeaza mirosul de piele in parfumuri, ar putea sa-l placa. La fel ca si versiunea din 2011, parfumul se vrea unul incarcat de senzualitate, imaginea parfumului fiind Tatiana Vodianova.

Tatiana Vodianova


Numele parfumului: Shalimar Parfum Initial L’Eau
Casa: Guerlain
Concentratie: EDT
An de aparitie: 2012
Creator: Thierry Wasser

Categorie olfactiva: oriental-floral
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf: bergamota, grapefruit, neroli
note de fond: rosa damascena, iris, iasomie
note finale: vanilie, boabe de tonka


Aprecieri personale
Intensitate: destul de discret
Persistenta: in jur de 4-5 ore
Flacon: vezi textul
Evaluare: 7/10


7 martie 2012

5th Avenue Nights-Elizabeth Arden



Parfumul a fost creat in 2008, fiind semnat de Marypierre Julien si facand parte din seria parfumurilor care evoca celebra 5th Avenue, de data aceasta la ceas de seara. Insasi sticla parfumului, de aceeasi forma cu cea a parfumului 5th Avenue, are o tinuta mai de seara, avand lipit pe avers un colant de culoare neagra, inramat in auriu si prevazut cu puncte aurii dispuse in linii orizontale, paralele. Banuiesc ca ar vrea sa fie imaginea unui bloc turn cu ferestrele luminate in noapte.


Parfumul este si neasteptat de frumos si interesant. Incepe cu note florale (cyclamen si trandafir) foarte ascutite si acrisoare de la combinatia cu bergamota.  Ascutimea dispare foarte repede, dar bergamota se va simti inca multa vreme, peste ea asezandu-se un miros placut si senzual, care mie imi pare o combinatie de nuca de cocos cu lemn dulce, dar aceste ingrediente nu figureaza in lista odficiala. Se simte si o iasomie si un usor miros de vanile.  E posibil ca mirosul asta placut sa provina de la heliotrop combinat cu ciocolata alba, caci nu prea vad de la ce ar putea sa vina. In faza asta de mijloc, parfumul seamana cu Lolita Lempicka EDT (eu nu am varianta EDP), dar e mult mai interesant caci, pe langa notele senzuale, are si note jucause si proaspete datorate bergamotei. E tare complex parfumul  caci este si elegant si senzual si zglobiu si usor gurmand in acelasi timp, adevarata placere sa-l mirosi. Pe de alta parte, are un aer asa de firesc, nu e nimic fortat, nimic greu sau coplesitor, ingredientele sunt foarte bine armonizate, parfumul are fluiditate, este aerisit. Imi pare un parfum de toamna si de primavara, purtabil si ziua si seara. N-as zice ca are o varsta tinta, isi gaseste cu siguranta adoratori si printre femeile tinere si printre cele mature. Pretul parfumului este foarte mic si chiar e o investitie care-si merita banii. Frumos ar fi fost sa fie putin mai persistent.

Numele parfumului: 5th Avenue Nights
Casa: Elizabeth Arden
Concentratie: EDP
An de aparitie: 2008
Creator: Marypierre Julien

Categorie olfactiva: oriental-floral
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf: bergamota, mandarine, cyclamen, frezie, trandafir
note de fond: cala, iasomie, lacramioara, heliotrop
note finale: mosc, ciocolata alba, vanilie, acord lemnos.

Aprecieri personale
Intensitate: medie
Persistenta: in jur de 3 ore
Flacon: vezi textul
Evaluare: 7/10

5th Avenue-Elizabeth Arden


Parfumul, aparut in 1996 si semnat de un nas mai putin cunoscut, James Bell, evoca cea mai scumpa strada din lume, 5th Avenue, situata in Manhattan-New York, dorindu-se un parfum urban, elegant. Sticla parfumului este din cristal transparent, impunator de inalta, precum un bloc turn, de forma paralelipipedica, cu marginile aversului si reversului usor ingrosate, precum o rama. Busonul este patrat, privit de sus, din plastic, imbracat intr-o rama aurie. Ambalajul promite un parfum plin de prestanta si elegant.

Parfumul suprinde inca de la inceput prin bogatia unui buchet floral, la care se adauga bergamota si mandarina. Atrag atentia mai ales asupra a doua note florale destul de rar folosite in parfumerie : liliacul si teiul. Desigur, nu trebuie uitate nici lacramioara si magnolia, care-i dau prospetime si gingasie. E foarte placut inceputul, el evocand o frumoasa primavara new yorkeza. E un parfum dens, destul de dulce, dar cu destul de mult aer, in niciun caz sufocant sau greu.Un miros foarte feminin si elegant. Notele de mijloc adauga inca niste flori, toate cu miros opulent : trandafirul, violeta, ylang-ylang si tuberoza. E superb parfumul, moale, cremos, se simte mai ales tuberoza care se impleteste cu o piersica foarte coapta si parfumata. Sunt listate si doua condimente, cuisoarele si nucsoara, dar eu nu le simt. E si frumoasa si echilibrata constructia parfumului. Combinatia de tuberoza si piersica ii da senzualitate si un aer usor hedonist.  Parfumul e frumos pana la sfarsit, cand adauga note de mosc, ambra, santal. Desi vad ca americancele il recomanda ca parfum de zi, bun de birou, imi pare prea opulent si senzual pentru birou. Desigur poate fi purtat ziua la o tinuta eleganta, la un eveniment, dar tot atat de bine merge si seara. Primavara cred ca e anotimpul in care poate fi cel mai bine pus in valoare. Desi se zice ca ar fi un parfum pentru orice varsta, constructia lui clasica il face mai potrivit pentru o femeie matura, sic, care practica eleganta cu naturalete si dezinvoltura. Nu trebuie sa uit a spune ca parfumul are un pret ridicol de mic si isi merita toti banii.

 

Numele parfumului: 5th Avenue
Casa: Elizabeth Arden
Concentratie: EDP
An de aparitie: 1996
Creator: James Bell
Categorie olfactiva: floral
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf: liliac, tei, magnolie, lacramioara, mandarina, bergamota
note de fond: trandafir bulgaresc, violeta, ylang-ylang, tuberoza indiana, piersica, cuisoare, nucsoara
note finale: ambra, mosc, santal, iris, vanilie

Aprecieri personale
Intensitate: destul de opulent
Persistenta: 3-4 ore
Flacon: vezi descrierea din text
Evaluare: 7/10

 


Look- Vera Wang


Parfumul Look, al casei Vera Wang, designer de moda, specializat in primul rand in conectionarea de rochii de mireasa, a iesit pe piata in 2008, fiind semnat de Annie Buzantian. Sticla parfumului, din cristal transparent, are un design modern, simplu, fiind aproximativ dreptunghiulara (la vederea din fata), cu laturile si colturile slefuite, extraplata. Busonul este paralelipipedic, din plastic transparent. Sticla  ne face, din start, sa ne asteptam la un parfum simplu, modern.

Vera Wang

 Notele de varf ale parfumului sunt exclusiv fructate: citrice, mere Golden si foarte multe lychee.  E drept ca, initial, ele sunt cam acide, dar mie nu imi displac. Pe parcurs se mai domoleste ascutimea fructelor si apar notele florale. Inima parfumului ar trebui sa fie predominant florala, totusi mirosul floral este destul de putin pregnant, fiind dominat de fructe. Se simt, totusi frezia si iasomia. Compozitia este foarte luminoasa, aerisita, proaspata si acrisoara, asa cum era si de asteptat de la Annie Buzantian care iubeste notele luminoase si optimiste. In general i se reproseaza acestui parfum ca ar fi prea fresh si ascutit, ba chiar mai mult, ca ar fi un parfum fara suflet. Mie mi se pare un parfum absolut OK pentru vara. E foarte interesant cum se gasesc obiectii si se ridica stacheta cand e vorba de un brand mic, in schimb fata de brandurile mari, care produc adesea jus-uri roz, care persista o ora, se manifesta foarte multa indulgenta. Parfumul asta chiar are o buna tinuta, nu esueaza in penibil dupa niste note de varf ademenitoare. Este destul de persistent si nu este nicidecum conservator asa cum sugereaza unele comentarii. Il gasesc un parfum in armonie cu prezentul chiar daca el nu este foarte inventiv. Ce este ciudat este ca el se vinde in Romania mult mai scump decat in USA, unde pretul este foarte bun. Dar preturile multor parfumuri sunt foarte curioase in Romania, de cele mai multe ori nu au nicio legatura cu pretul corect. Revenind la parfum, mai trebuie spus ca este un parfum de vara, de toata ziua, foarte onorabil pentru birou si alte activitati cotidiene. E foarte tineresc, dar nu infantil, se poate linistit purta de catre orice femeie dinamica, indiferent de varsta. 

 

 

Numele parfumului: Look
Casa: Vera Wang
Concentratie: EDP
An de aparitie: 2008
Creator: Annie Buzantian

Categorie olfactiva: chypre-floral
Gen: feminin
Descriere oficiala:
note de varf: mandarina, lychee, mere Golden
note de fond: iasomie, crin, frezie
note finale: vanilie, mosc, patchouli, muschi de stejar



Aprecieri personale
Intensitate: medie
Persistenta: in jur de 3 ore
Flacon: vezi descrierea din text
Evaluare: 6/10

 

Green Tea Intense-Elizabeth Arden



In 1999, brand-ul Elizabeth Arden a lansat parfumul Green Tea, semnat de Francis Kurkdjian, iar in 2006 a revenit cu o varianta mai intesa. Nu detin ambele parfumuri si, deci, nici posibilitatea de a le compara, dar, consultand lista de ingrediente, reiese ca varianta intensa a renuntat la ingredientele florale, respectiv garoafa si jasminul. Prin urmare, este foarte probabil sa fie si alte diferente intre cele doua parfumuri decat cele de intensitate.
Parfumul are aceeasi sticla simpla, din cristal verde, de forma rectangulara la vederea din fata, mult aplatizata, decorata cu o frunza stilizata. Busonul este de aceeasi forma cu sticla, din plastic, de culoare verde deschis, sidefat. 
Parfumul, din punct de vedere olfactiv, este foarte simplu, dar agreabil. Are un miros usor dulceag de ceai verde si o nota ascutita de lamaie, care se estompeaza in scurta vreme. In secundar se simte o nota de menta, foarte discreta, cat o frunza de menta verde adaugata unui ceai. Evolutia parfumului este liniara, adaugandu-se doar ambra si mosc la notele de final. Este un parfum placut si luminos, curat, proaspat si revigorant care-ti da o stare de relaxare si de bine. In chip evident este un parfum de folosinta cotidiana, de vara, ideal de pulverizat pe intreg corpul imediat dupa dus. Este usor de purtat si prezinta avantajul longevitatii, durand minim 6 ore. Personal, il prefer parfumului Eau Parfumée au Thé Verte-Extrem al casel Bvlgari caci este mai aerisit, mai longeviv si mult mai ieftin.



Numele parfumului: Green Tea Intense
Casa: Elizabeth Arden
Concentratie: EDP
An de aparitie: 2006
Categorie olfactiva: hesperide-aromatice
Gen : feminin
Descriere oficiala: ceai verde, lamaie, menta, ambra, mosc

Aprecieri personale
Intensitate: medie
Persistenta: de scurta durata
Flacon: vezi descrierea din text
Evaluare: 6/10

 


5 martie 2012

Glosar- Ingrediente parfumate




Ambra= este o rasina fosila provenita de la o specie de pin (se numeste si chihlimbar)care, avand o vechime de milioane ani, desigur ca nu are miros. In parfumerie sub numele de ambra se ascunde de fapt o fantezie olfactiva care ar vrea sa creeze un miros pentru chihlimbar deci este un acord ambrat care poate fi realizat din boabe de tonka, vanilina, cumarina, labdanum, patchouli si rasini, de obicei styrax sau opoponax.

Ambra gri (cenusie)= este o substanta de culoare cenusie produsa de casaloti pentru a putea digera alimentele mai dure. O parte din ambra trece din stomac in fecale, alta parte este regurgitata de casaloti. Initial are un miros marin si de fecale, dar , plutind pe apa marii, se oxideaza si se foto-degradeaza si isi schimba mirosul. Are miros dulceag, animalic si marin, dar si de pamant. Incepand din 2005, legislatia permite folosirea doar a ambrei care pluteste pe apa marii, in ideea de a proteja casalotii.

Ambreta (fr. Ambrette) (Hibiscus Abelmoschus sau Abelmoschus Moschatus)= planta originara din India din ale carei seminte se extrage un ulei esential frecvent folosit in parfumerie pentru notele de final, ca inlocuitor al moscului animal. Are textura uleioasa, grasa, dar nu prea are alt miros decat acela caracteristic uleiurilor vegetale alimentare. Nu are atat calitati parfumante, cat de fixare a parfumurilor.




Ambroxan= produs de sinteza, sintetizat pentru prima data in 1950, care reconstituie pe cale chimica mirosul natural de ambra gri, produs metabolic al casalotilor.

Amil- salicilat= produs de sinteza folosit in parfumerie pentru a reda note verzi-florale, usor dulci si balsamice

Anason stelat (chinezesc) (Lilicium Verum) = fructul unui arbore vesnic verde asiatic, de forma stelara, folosit in bucataria asiatica si in parfumerie. Are si proprietati curative (antibacterial, antifungic, expectorant,antireumatic). Olfactiv seamana cu anasonul, drept pentru care este adesea folosit in Europa ca substitut al acestuia sau in combinatie cu el la prepararea unor bauturi alcoolice precum Pernod sau Pastis. 




Artemisia (lb. franceza)= pelin

Aurantiol=substanta de sinteza utilizata in parfumurile florale, cu note de flori de portocal, tei sau tuberoza

Baies Rose= piper roz. De fapt nu e este piper, ci este fructul de culoare rosie al unui arbore vesnic verde, numit Schinus therebintifolius. Apare sub foarte forme : piper de Reunion, piper de Bourbon, piper de Peru. Aroma este asemanatoare cu a piperului, fiind usor dulce si cu un usor miros de anason.



Balsam de Peru= rasina care se extrage prin crestare din arborele Myroxylon balsam, care creste in America de Sud si in America Centrala. Este folosit atat ca antiseptic, cat si in parfumerie ca fixativ, in notele finale ale parfumurilor. Are un miros foarte placut, dulceag, de vanilie si scortisoara, usor fructat, dar, in secundar, poate avea si un usor miros de fum, de migdale sau piele. El confera parfumului moliciune, caldura si il catifeleaza.

Benzoin= rasina obtinuta din Styrax benzoin (benzoin de Sumatra) sau din Styrax tokinensis (benzoin de Siam) prin incizii facute in scoarta copacului. Initial rasina este lichida, dar ulterior se solidifica. Se foloseste in parfumerie ca fixativ, aparand  adeseori enumerat in notele de baza ale parfumrilor. Deoarece contine vanilina, are un usor miros de vanile. In secundar are si miros de scortisoara si este dulceag.

Boabe de tonka= sunt semintele arborelui Dipteryx odorata, originar din America de Sud. Aceste seminte contin o substanta numita cumarina care poate fi folosita ca substitut mai ieftin al vaniliei. Mirosul degajat seamana mai mult cu mirosul de cireasa amara decat cu cel de vanilie, cum adesea se spune. Miros tipic de boabe de tonka se regaseste in notele parfumului La Petite Robe Noir (chiar in notele de varf).

Boabe de tonka
Buchet= amestec de note florale.

Calone= substanta de sinteza descoperita in 1966 si folositadin 1980 in parfumerie pentru a evoca note marine, ozonice, cu vag iz floral.

Cardamom (Elettaria cardamomum)= planta raspandita in India, Sri Lanka, Maleazia si Indonezia ale carei seminte sunt folosite in gastronomie, drept condimente si in parfumerie.


Cashmeran= produs sintetic de laborator, folosit in notele de baza ale parfumurilor. Numele lui a fost derivat din casmir deoarece el da o textura moale, catifelata, senzuala parfumurilor. Are un miros foarte complex de mosc, lemnos, usor picant, cu nuante florale.

Cassis (in lb. franceza) = coacaza neagra

Castoreum= secretie de culoare galbuie produsa de doua glande situate intre anus si organele genitale ale castorului  (Castor fiber) cu care animalul isi marcheaza teritoriul. In parfumerie este folosit in special pentru a reda mirosul de piele.
Castor


Champaca ( Magnolia champaca)=specie de magnolie, nativa in Asia de Est si de Sud-Est. Este un arbore de mari dimensiuni, vesnic verde, care face flori foarte frumos mirositoare, de culoare alba sau galbena. A fost mai rar folosita in parfumerie, fiind cultivata mai ales de parfumurile de nisa.

Champaca

Cedrat= termenul frantuzesc pentru lamaie (Citrus medica)

Cetalox= produs de sinteza folosit pentru a reda notele ambrate si a conferi caldura si profunzime parfumurilor.

Cistus=vezi labdanum

Copaiba (Copaifera officinalis)= copac cu flori albe, grupate pe tije terminale. Din flori se extrage ulei esential cu aplicatii mai ales in medicina traditionala. Rar, uleiul a fost folosit si in parfumerie, avand un miros fin, usor fructat, de intensitate mica, cu caracter tonic, linistitor
.
Cumarina= substanta toxica de origine vegetala. Printre altele se gaseste in boabele de tonka. A fost descoperita in 1822 si produsa pe cale sintetica inca din 1868. Astazi se mai foloseste mai mult in parfumerie, fiind interzisa folosirea ei ca aromatizant alimentar in majoritatea tarilor (1954 interzisa in SUA) caci se crede ca ar fi cancerigena. Unele tari admit folosirea ei ca aromatizant alimentar, dar in concentratii care nu depasesc 1 mg/1 kg. Are un miros asemanator samburilor de cireasa amara.


Davana= ulei esential obtinut dintr-o planta numita Artemisia pallens, originara din India. Mirosul este foarte versatil, dulceag, lemons, cu iz de vanile, usor camforat si fructat.

Artemisia palens
Ebanol= substanta de sinteza, produsa de Givaudan, care reproduce mirosul de santal.

Elemi= rasina de Manila, rasina secretata de Canarium luzonicum, un arbore foarte inalt care este nativ in Filipine. Are miros de lamaie piperata si a fost folosita ca substitut pentru tamaie. Da prospetime si luminozitate parfumurilor, fiind usor balsamic.


Epices (in lb. franceza)= condimente

Eugenol= substanta organica care se gaseste in diverse plante (cuisoare, scortisoara, busuioc, nucsoara). Numele substantei vine de la Eugenia aromaticum si Eugenia caryophyllata, deci chiar de la cuisoare, care au continutul cel mai mare de eugenol (70-90%). Se foloseste in parfumerie, dar este restrictionat procentual si in stomatologie ca antiseptic.

Fistic = Pistacia vera, arbore vesnic verde, din zonele limitrofe Maditeranei, din aceeasi familie cu masticul. Se cultiva pentru fructele sale uscate, foarte gustoase si bogate in antioxidanti. Folosirea lui in parfumerie este accidentala.

Farnesol= substanta organica care se gaseste in flori precum trandafirul, neroli, tuberoza. Se produce si pe cale sintetica si este folosit in parfumerie pentru a sublinia mirosurile florale dulci. Nu are miros, dar ajuta la proiectia parfumului si la longevitate. Folosirea farnesolului este restrictionata.

Fixateur 505- fixativ folosit in parfumerie. Are miros puternic de ambra,  lemnos uscat.

Floralozon= produs de sinteza folosit mai ales in parfumurile florale pentru a le da un aer de prospetime, de verde, care aduce si cu briza marii.

Frangipani= plumeria, planta care creste in zonele cu clima calda, avand flori superbe, de culoare alba, galbena, roz sau rosie, cu parfum delicat, usor fructat.


Galaxolide=substanta de sinteza care inlocuieste in parfumuri moscul natural

Galbanum= rasina produsa de o planta numita Ferula gummosa (syn. Ferula galbaniflua) care este nativa in zonele inalte din Asia, azi principalii producatori fiind Turcia si Iranul. Se foloseste adesea in parfumuri pentru a asigura notele verzi, proaspete. Ingredientul are si proprietati balsamice, avand miros de rasinoase.
Ferula gummosa

Garoafa=  in parfumerie se foloseste o varietate de garoafa de gradina numita Dyanthus Caryophyllus care se recolteaza in primele ore ale diminetii, pe soare. Floarea are un miros de cuisoare, motiv pentru care apare si sub numele de cuisoare roz.


Geosmin= produs de sinteza folosit pentru a crea mirosul tipic de pamant dupa ploaie.

Gurmand=  parfum care are nuante comestibile, de genul note de vanilie, miere, ciocolata, fructe coapte.

Hediona= ester folosit in parfumerie, care are miros de jasmin, dar mult mai transparent si luminos decat mirosul uleiului esential de jasmin. A fost izolata din iasomie in 1962 de compania elvetiana Firmenich si folosita pentru prima data in celebrul Eau Sauvage. Azi e utilizata foarte mult in parfumuri florale feminine, in parfumuri fresh masculine, dar si in parfumuri dedicate copiilor. Da fluiditate si prospetime parfumurilor.

Helional (floramelon)= produs de sinteza, cu miros proaspat de flori si de pepene galben

Headspace-technology= tenologie dezvoltata in anii 80", cu ajutorul careia se pot capta mirosurile de plante, flori, alimente. Captarea se face cu ajutorul unui clopot sau al unei sfere etanseizate complet. Se folosete pentru acele arome care nu au putut fi extrase prin tehnicile traditionale ale parfumeriei sau pentru cele care sunt prea scumpe cand se folosesc procedeele traditionale.



Heliotrop (Heliotropium arborescens)= planta din familia Boraginaceae, originara din Peru, cu flori de culoare mov, cu miros de vanilie si caramel.

 

Heliotrop
Hesperide= citrice
 
Imortele= flori nemuritoare, mai mult sau mai putin parfumate. Sunt foarte multe specii, dar in parfumerie se folosesc uleiurile esentiale provenite de Helichrysum italicum, care creste spontan in special in Corsica si de la Helichrysum angustifolium. Mirosurile lor sunt greu de definit. Helichrysum italicum are un miros dulceag care aduce a fan, miere si curry, in timp ce Helichrysum angustifolium are miros de fructe rosii, miere, tutun si nuci.

Helichrysum italicum

Helichrysum angustifolium


Indol= compus organic care,  in stare pura, arata ca un praf alb si are miros de naftalina. El se gaseste in diverse flori albe (gardenia, iasomie, flori de portocal, ylang-ylang), dar si in fecalele umane. In concentratii mari, indolul are miros de fecale, dar daca concentratia este mica (in jur de 2%) mirosul este floral. Se foloseste in parfumerie atat pentru a crea mirosuri florale, cat si pentru a crea miros de ciocolata, cafea sau fructe.

Ionone= compusi aromatici folositi in parfumerie pentru a reda mirosuri de flori (violeta-alfa-ionona, trandafir-beta-ionona) sau de fructe (zmeura pruna, ananas, cirese).

Iris (Iris pallida, Iris florentina, Iris germanica) = plante ai caror rizomi, dupa decojire si uscare, sunt utilizati, dupa distilarea cu aburi,  pentru obtinerea de ulei esential folosit in parfumerie. Irisul este folosit ca fixativ, in notele de baza si da notele pudrate ale parfumurilor, avand miros dulceag, cald, de violeta deoarece contine multa alfa-ionona. Cei mai mari producatori sunt Italia si Marocul, dar este un ingredient foarte scump.

Iris florentina



Karo karounde= arbust din Africa -Leptactina senegambica - cu flori albe, flori care au un miros asemanator cu al iasomiei.


Labdanum= este o rasina care nu se solidifica niciodata, ramane lipicioasa, secretata de unii arbusti vesnic verzi din familia cistus, in principal Cistus ladanifer care creste in Spania si Cistus creticus, raspandit in Grecia continentala si insulele ei.  Arbustii secreta aceasta rasina spre a proteja frunzele si planta, in general, de soarele arzator. In antichitate rasina era recoltata de ciobani prin pieptanarea blanei oilor si caprelor . Azi se obtine prin fierberea frunzelor si crengutelor arbustului. Rasina este folosita in parfumerie ca inlocuitor a ambrei gri de origine animala, avand un miros asemanator acesteia. Se foloseste in parfumerie si pentru a reda nota de piele. Spania este astazi cel mai mare producator de labdanum.

Cistus ladanifer
Lemongrass (Cymbopogon Flexuosus)=cunoscut si sub numele de Citronella, este o ierbacee perena cu miros proaspat de lamaie, drept pentru care i se mai spune si iarba de lamaie. Planta este folosita ca condiment, planta medicinala, dar si in parfumerie pentru notele de varf ale parfumurilor.

Lemn dulce (Glycyrrhiza glabra)=este o planta erbacee perena, raspandita in Orient si in sudul Europei ale carei radacini sunt foarte bogate in substante zaharoase (de unde si denumirea populara a plantei). Se foloseste in parfumerie mai ales la parfumurile cu tenta mai senzuala.

Lemn dulce
Mastic= rasina secrtetate de un arbore vesnic verfe din zona Mediteraneo- Pistacia lentiscus. Rasina este utilizata ca aromatizant in gastronomie, in terapia unor boli, in parfumerie si in industria cosmetica. Exista si o bautura cu acest nume, Mastica de Chios.

Mirt verde (Myrtus comnunis)= tufa originara din Africa de Nord si zona Mediteranei cu frunze parfumate, utilizate de greci inca din antichitate pentru parfumarea vinului rosu. Are miros usor mentolat, camforat. Are o serie de aplicatii terapeutice, dar este folosit si in parfumerie.



Mosc= este o substanta secretata in perioada de rut de o glanda din zona genitala a unei specii de caprior fara coarne (Moscus moschiferus)) , din familia Moschidelor, care traieste in Asia (Siberia, Mongolia, Koreea). De la un animal se pot obtine maxim 25-30 de grame de mosc, motiv pentru care acest ingredient folosit in parfumerie a devenit extrem de scump, un kilogram ajungand sa coste in jur de 45.000 de dolari. Asa se face ca animalul a fost vanat fara mila, ajungand pe cale de disparitie. In prezent este un animal protejat, iar moscul de origine animala a fost inlocuit cu moscul vegetal,  obtinut din seminte de hibiscus sau cu un produs de sinteza, numit mosc alb..

Mosc alb= este un mosc sintetic care inlocuieste in parfumerie moscul de origine animala. De fapt sunt mai multe produse de sinteza, cel mai vechi (nitro-moscul) fiind descoperit inca din 1888 de catre Alfred Baur.


Muschi de stejar (Evernia prunastri)= este un lichen care traieste in tufe pe stejar, in primul rand, dar si pe alti arbori. El este folosit ca ingredient fixativ in parfumuri,  pentru a crea o atmosfera de umed, de padure si pentru catifelarea parfumului. Este caracteristic pentru parfumurile din categoria cypre. Azi, muschiul de stejar este un ingredient controversat deoarece s-a constatat ca el poate crea probleme dermatologice, drept pentru care procentul lui in parfumuri a fost mult diminuat si limitat. O serie de parfumuri care il contineau in procent ridicat au fost reformulate.

Muschi de stejar

Nard (Nardostachys jatamansi)= planta ierbacee din familia valerianei, cu flori de culoare roz, originara din Asia, ai carei rizomi sunt utilizati pentru extragerea de ulei esential. Nardul a fost folosit inca din antichitate ca planta medicinala, dar si in ritualuri sacre din el facandu-se un mir. Este rar folosit in parfumerie caci are un miros destul de greu, cu iz medicinal, asemanator cu cel de valeriana.

Neroli= flori de portocal amar (Citrus aurantium amara)

Neroli

Nervanolide= produs de sinteza folosit ca inlocuitor al moscului. are miros de mosc, usor fructat.

Opoponax= rasina asemanatoare smirnei, extrasa din arborele Commiphora holtziana, arbore din familia Burseraceae.
Osmanthus (Osmanthus fragans)= arbust originar din estul Asiei (China, Taiwan, Japonia), vesnic verde, care are flori foarte frumos mirositoare de culoare alba, galbena sau portocalie. Uleiul esential de osmanthus este folosit adesea in parfumerie, avand un miros dulceag de caise si piersi coapte.

Osmanthus
Ozonic= termen folosit pentru a descrie mirosul de aer proaspat dupa ploaie sau furtuna.

Patchouli (Pogostemon cabalin)= planta inrudita cu menta, originara din Asia tropicala (Indonezia, Filipine) din care, prin distilare, se obtine ulei esential utilizat in parfumerie, mai ales in notele de baza ale parfumurilor. Are un miros puternic, dulceag, de lemn, pamant, camfor, fum, mucegai, uneori medicamentos. Se pare ca femeile sunt atrase olfactiv de acest miros, de aceea se foloseste mai ales la parfumurile masculine. Dupa miscare hippi din anii 70 » ai secolului trecut, , au devenit foarte populare in randurile femeilor parfumurile care contineau acest ingredient, ele fiind asociate cu eliberarea sexuala.

Patchouli

Petitgrain (lb. franceza)= ulei esential obtinut prin distilarea frunzelor de portocal amar-Citrus aurantium.
 
Rezeda (rechie)=este o planta erbacee, Reseda lutea, care creste spontan in Europa, Asia, Australia. Face flori galbene cu miros dulceag, un amestec de fan cu miere.

Reseda lutea
 
Seminte de hibiscus (ambrette in lb.  franceza)= seminte provenite de la Hibiscus abelmoschus (syn. Abelmoschus moschatus), o planta din familia Malvaceae, originara din India, cu flori galbene. Din aceste seminte, prin distilare, se obtine un ulei essential care are un miros asemanator cu al moscului animal. Se foloseste in parfumerie ca inlocuitor al moscului, in ideea de a  proteja moscul, dar si pentru ca este un ingredient mult mai ieftin.
Hibiscus abelmoschus
Serenolide= produs de sinteza care imita moscul natural

Siaj (sillage in lb. franceza)=termen imprumutat din navigatie, care desemneaza urma lasata pe apa de o ambarcatiune in miscare. Ar fi urma parfumata lasata de purtatorul unui parfum .

Smirna (myrrha)= rasina care se recolteaza de la arborele Commiphora myrrha, din familia Burseriaceae, care creste in Pen. Arabica, Africa, unele zone din Asia. Are miros bland, cu iz de ceara si polen.

Commiphora myrrha

Smirna
Soliflor= parfum care se concentreaza pe o singura floare, fara a fi exclusa existenta altor note florale

Tamaie (frankincense, olibanum)= rasina care se recolteaza  de la arborii din genul Boswellia, familia Burseraceae. Tamaia de cea mai buna calitate este cea produsa de Boswellia sacra (syn. Boswellia carteri) si provine de la Dhofar, din Oman. Rasina se recupereaza de la arbori care au minim 8-10 ani, preferabili fiind arborii care traiesc in zone stancoase. Tamaie prelevata de la acelasi arbore se produce si in Yemen. Din Somalia provine o alta varietate de tamaie, care se recolteaza de la Boswellia frereana, iar din India o varietate care se recupereaza de la Boswellia serrata

Boswellia sacra
Tamaie
Toscanol= produs de sinteza folosit in parfumerie pentru a reda mirosul unor plante aromatice, are miros apropiat de busuioc si lemnul dulce.

Trandafir de mai sau Trandafir de Grasse= Rosa centifolia, specie de trandafir folosit in parfumerie pentru mirosul sau bogat, originar din Caucaz, a fost introdus in sec. al XVi-lea si in Europa.


Trandafir de Damasc sau trandafir bulgaresc= Rosa Damascena, specie de trandafir, originar din Iran. Azi se cultiva in Siria, Iran, Turcia, Maroc si Bulgaria.


Velvione= substanta de sinteza, produsa de Givaudan, care reproduce mirosul de mosc, avand aceeasi tenta usor animalica.

Vetiver (Vetiveria zizanoides)= este o planta din familia gramineae-lor, cu aspectul unei ierbi inalte. Azi se cultiva in India, java, Haiti, Tahiti, Reunion. In parfumerie se foloseste doar radacina plantei care, dupa ce a fost uscata, este supusa distilarii la aburi pentru obtinerea uleiului esential. Planta a fost preluata de britanici din India in sec. al XIX-lea si folosita ca ingredient al apelor de colonia. Vetiverul se foloseste mai ales in parfumurile barbatesti, ca fixativ. Are un miros greu de definit, cald, de pamant umed, lemnos, cu miros usor de fum, eventual de arahide.

Vetiver
Yerba Mate (Ilex paraguariensis)= arbore din America de Sud, cu frunze vesnic verzi, aromate, care sunt folosite pentru prepararea unui ceai.
Yerba Mate


Yuzu = este o citrica, fruct al arbustului Citrus reticulata, raspandit in tarile estice ale Asiei (China, Coreea, Japonia). Fructul, in functie de stadiul de maturizare, poate avea culoare verde sau galbena, fiind asemanator unui grape fruit, dar putin mai mic. In parfumerie se foloseste uleiul extras din coaja lui yuzu.


Yuzu



Zagara (lb. italiana)= termen folosit pentru neroli, flori de portocal.

Zibeta (civette in lb. franceza)= mamifer de talie mica din familia Viverridae, ale carei glande perianale produc un fluid de culoare alba, cu miros puternic de excremente. Acest fluid, cand este diluat, are miros de mosc si flori.





Nu aruncati sticlele de parfum golite! In 20 de ani ele vor deveni istorie. In jurul vostru sunt multi colectionari. Pastrati-le, daruiti-le, vindeti-le.