Mandy Aftel- Istoria parfumului

Mandy Aftel –Istoria  parfumului, Ed. Baroque Book&Arts, Bucuresti, 2015, traducere de Loredana Bucuroaia, 295 pagini.

Cartea, aparuta in 2015 in limba romana, in versiunea ei originala se numeste Fragrant. TheSsecret Life of Sscent. Titlul versiunii romanesti nu este cel mai potrivit, ba chiar este foarte derutant caci te-ai astepta sa gasesti o istorie a parfumului care incepe in Orientul antic si se sfarseste in contemporaneitate. In realitate, autoarea alege din multitudinea de materii prime folosite in parfumerie, aromaterapie si gastronomie doar 5- scortisoara, menta, tamaia, ambra cenusie si iasomia- si vorbeste despre ele, facand incursiuni in istoria folosirii lor. Cartea vorbeste mai mult despre materii prime decat despre parfumuri, materii prime care se folosesc in ritualul religios, ca remedii naturiste, in bucatarie, in parfumuri de ambient sau parfumuri de uz uman. Istoria acestor materii prime se impleteste cu experiente personale ale autoarei, cu retete medicale sau gastronomice gasite in literatura sau retete personale de parfumuri. Fiind americanca, Mandy Aftel insista mult pe istoria acestor materii prime in America, nelipsind, desigur, si incursiunile in Orient sau in Europa.  Structura cartii este foarte neasteptata caci in capitole destinate celor cinci materii prime gasesti inserate vorbe despre instrumentele parfumierului, traseul creatiei unui parfum, istoria negotului cu materii prime. Apoi apar si referiri la alte materii prime din aceeasi categorie olfactiva.

The New York Times o numeste pe Mandy Aftel “regina parfumurilor naturale”,iar cartea ei este o pledoarie pentru utilizarea materiilor prime naturale in gastronomie si parfumerie, un indemn spre o viata apropiata de natura, un omagiu adus naturii, exprimand si un atasament fata de valorile perene. Razbat din randurile cartii atitudini anticonsumiste si de simpatie fata de miscarea locavora, nascuta in America, dar actualmente si cu destui adepti in Europa, de incurajare a miscarii slow food, nascuta in anii 80 in Italia, dar azi prezenta peste tot, inclusiv in Romania, unde fast food-ul a inlocuit mancarea buna de acasa cu subproduse industriale, un interes pentru produsele artizanale. Cartea, in esenta ei, este un indemn spre a trai frumos si sanatos. O carte este buna daca inveti din ea ceva si din cartea lui Mandy Aftel poti invata foarte multe lucruri. Pasionatii de hand made vor gasi destule retete de parfumuri si idei interesante care le pot stimula creativitatea. Mandy Aftel este un om generos care-si imparte cu noi experienta de viata acumulata de-a lungul timpului, un om care nu traieste nicio clipa degeaba si care-si gaseste sau isi creaza tot timpul mici bucurii si prilejuri de desfatare. Nu intru in amanuntele fiecarui capitol, nici macar nu-mi propun sa le rezum caci este mult mai utila si placuta lectura cartii.

Spor si placere maxima la citit !

Bloody Wood-Les Liquides Imaginaires

Parfumul are un debut interesant, cu miros de vin rosu, sec si astringent, amestecat cu trandafir. Desi lista oficiala de note contine fructe, eu nu le simt absolut deloc, in schimb simt o nota rasinoasa care intuneca foarte tare parfumul si care ma cam streseaza. Pe parcurs, parfumul se indulceste si adauga note lemnoase si rasini care-l fac foarte dens si greu, oarecum vascos, imbacsit si dificil. Nu are aer, nu are lumina, e greu de purtat pret de o ora. Cat l-am mirosit, am avut tot timpul senzatia ca sunt amestecate 2-3 parfumuri finite caci nu are armonie. Ceva mai tarziu devine placut si purtabil, stabilizandu-se la un acord ambrat. Parfumul, per ansamblu, nu ma atrage absolut deloc, nu reusesc sa ma atasez de el si imi pare mai mult masculin decat feminin. Ar fi un parfum de toamna tarzie, friguroasa si cetoasa. Siajul este foarte redus si parfumul nu traieste mai mult de 4-5 ore.

Numele parfumului: Bloody Wood

Casa: Les Liquides Imaginaires

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2013

Creator: 

Gen:  unisex

Descriere oficiala:

note de varf: vin rosu, violeta, trandafir

note de mijloc: note fructate, cireasa, zmeura

note finale: note lemnoase, santal, lemn de stejar

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: medie, proiectieredusa

Persistenta: 4-5 ore

Evaluare : 6/10 

Violetta-Bottega Verde

Am ajuns la ultima violeta,Violetta de la Botega Verde, un brand de cosmetice italian care face si parfumuri la preturi accesibile. Din ce am probat in ultimul timp, imi pare unul dintre cele mai reusite  desi nu este nici pe departe violeta pe care mi-am dorit-o. Eu vreau o violeta vesela, umeda si proaspata, dar cum toata lumea amesteca violeta cu irisul sansa de-a o gasi este destul de mica. Violetta de la Botega Verde este dulce si foarte pudrata. In primele momente se simte foarte bine, dar apoi este coplesita de iris. Nu este un parfum soliflor caci are si trandafir. Parfumul este romantic si cam retro, dar irisul il face destul de dificil la purtare. Are vagi asemanari cu Teint de Neige caci cele doua parfumuri au cateva note comune, dar nu are nici pedeparte intensotatea si siajul lui Teint de Neige. In timp se elibereaza de pudra si capata nuante ambrate. Cum ziceam deja, nu face parte din visul meu parfumat.

Numele parfumului: Violetta

Casa: Botega Verde       

Concentratie: EDT

An de aparitie: 2011

Creator: 

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: portocala, lamaie,violeta

note de mijloc: iris, trandafir

note finale: mosc, ambra, boabe de tonka

Flacon: exista atat varianta cu atomizor, cat si varianta stylo cu bila

Aprecieri personale

Intensitate: medie, siaj bunicel

Persistenta: 3-4 ore

Evaluare : 6/10 

Fraise Acidulee-Les Petits Plaisirs

Parfumul se vrea fructat si gurmand, avand un miros dominant de capsuna, dar si un usor iz floral de violeta. Ca la orice gurmand, nu lipseste nota vanilata. Capsuna este dulce si suparator de sintetica, aducandu-mi mie aminte de guma de mestecat cu aroma de capsuni, dar si de niste radiere roz, chinezesti, de pe vremuri, care erau inutile caci nu stergeau nimic, dar care miroseau de trazneau. Parfumul este usor sampanizat, asa cum ii sugereaza si numele. Prin ambalaje si teme, parfumurile acestei case se aseamana cu cele din colectia de parfumuri fructate de la Yves Rocher, dar acestea din urma sunt mult mai naturale si agreabile. In parfumurile de la Les Petits Plaisirs simti o industrie alimentara plina de E-uri si de coloranti sintetici, asa se explica ca sunt si foarte longevive. Parfumul de fata rezista in jur de 7-8 ore. Imi pare pueril si violent, strident si obositor.

Numele parfumului: Fraise Acidulee

Casa: Les Petits Plaisirs  

Concentratie: EDT

An de aparitie: 

Creator: 

Gen:  feminin

Descriere oficiala:

note de varf: bergamota, lamaie

note de mijloc: violeta, capsuna

note finale: vanilie, cedru, heliotrop

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de opulent

Persistenta: 7-8 ore

Evaluare :  4,50/10

Violette Macaron-Les Petits Plaisirs

Les Petits Plaisirs este un brand din cadrul grupului Berdoues care are ca specialitate parfumurile gurmande si fructate. Violette Macaron este un nume potrivit care cam spune totul despre parfum si care se asorteaza bine cu culoarea mov. Parfumul miroase a migdale si cumarina, dar are si un usor iz floral de violete. As zice ca are si ceva fructe de padure, probabil o zmeura. Oricum te trimite realmente cu gandul la macrons si la aromele si colorantii folositi in industria alimentara. Parfumul  este destul de concentrat si opulent, avand si un siaj care il face usor remarcabil. Este un gurmand foarte dulce si infantil, care merge la 10-16 ani, dar devine cam ridicol peste aceasta varsta. Miroase ieftin si sintetic, iar cumarina si ethyl vanilina ajung sa te copleseasca si sa te plictiseasca caci parfumul dureaza peste 10 ore.

Numele parfumului: Violette Macaron

Casa: Les Petits Plaisirs 

Concentratie: EDT

An de aparitie: 

Creator: 

Gen:  feminin

Note oficiale: violeta, macaron

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de opulent, cu siaj bun

Persistenta: peste 10 ore

Evaluare : 5/10 

1902 Violette-Berdoues

1902 Violette este o apa de Colonia destul de asemanatoare ca miros cu L’Originale Violettes de Toulouse. Din pacate, nu prea miroase a violeta deloc, ci mai mult a frunze de violeta. Este foarte apos, dulceag si usor prafuit. Are o iluzie de liliac. Nu prea imi dau seama la ce ar putea fi de folos caci nu dureaza mai mult de 30 de minute, poate doar sa faci baita in el precum Napoleon. Nu stiu, dar pe vremuri apele de Colonia erau mult mai concentrate si acidulate, racoroase, azi au devenit un fel de apa chioara. Nu am reusit sa descopar nici zmeura, nici capsuna printre note. De evitat ! Doamne, cati bani am dat ca sa gasesc si eu o violeta...si tot n-am gasit.

Numele parfumului: 1902 Violette

Casa: Berdoue    

Concentratie: EDC

An de aparitie: 1902

Creator: 

Gen:  feminin

Note oficiale: lamaie, violeta, frunza de violeta, liliac, zmeura, iasomie, iris, capsuna, opoponax, mosc

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: redusa, siaj redus

Persistenta: 30 de  minute

Evaluare : 4,50/10 

L'Originalle Violettes de Toulouse-Berdoues

In fotografia din imaginea de mai sus este varianta de Violettes de Toulouse  pentru care am optat eu ca fraiera. Mai este o varianta care are flacon cu pompita. Probabil ca miroase la fel, dar eu pompita nu mai vreau caci am pierdut intreg flaconul de Violette de Parma de la Borsari in timpul record de doua saptamani. Asta pentru ca flaconul nu a stat in pozitie verticala, ci culcat (nu incapea in sertar).

Violettes de Toulouse EDP-Berdoues

Am spus de multe ori ca nu mai ghidez dupa recenzii de pe forumuri (le prefer pe cele de pe bloguri caci autorul fiind acelasi, ajungi sa-i cunosti gusturile si iti dai seama daca esti pe aceeasi lungime de unda cu el), dar persist in greseala. Voiam (de fapt vreau demult, dar nu gasesc niciunul pe gustul meu) un parfum de violete. Fiind descrisa varianta EDP de la Violettes de Toulouse ca fiind dulce (o violeta confiata) si pudrata, eu nefiind amatoare nici de una, nici de alta, am zis sa comand varianta EDT.  Noroc ca am primit un esantion de EDP, altfel as fi ramas cu impresia ca intre cele doua este doar o diferenta de concentratie. In realitate , sunt parfumuri foarte diferite si n-as sfatui pe  nimeni sa aleaga varianta EDT desi are precizarea ca ar fi violeta de Toulouse originala. Recenziile la varianta EDP dau de inteles ca am avea de-a face cu un parfum soliflor, dar este un parfum floral, chiar foarte bogat in nuante, nicidecum soliflor. Parfumul este, in fapt, o reinterpretare moderna a parfumului lui Henri Berdoues din anii 30.

Violette Imperiale-Historiae

Historiae este o casa frantuzeasca de nisa foarte tanara, creata in 2012, care-si propune sa memoreze prin parfumuri momente si personalitati marcante din istoria Frantei. Violette Imperiale nu are multe recenzii pe forumurile de parfuuri, dar are recenzii bune, unele declarandu-l cel mai frumos parfum de violete sau un parfum feeric. Luandu-ma eu dupa aceste recenzii care vorbeau despre o violeta proaspata, nu din aia pudrata si dulce, am cumparat parfumul pe nemirosite, nici nu aveam unde sa-l miros. Noroc ca nu am cumparat decat un mic flacon de poseta de 20 ml. La cum miroase, e greu de crezut ca-l voi termina degraba.

Mystic Experience-Initio

Casa Initio nu a reusit sa ma surprinda cu niciun parfum desi promite la fiecare parfum experiente olfactive de neuitat, unele magnetice, altle mistice. De data aceasta avem de-a face cu un parfum mai cuminte, chiar prea cuminte, foarte usor de purtat, dar care, ca miros, nu ofera prea mult. Inceputul lui este dulce precum un liqueur, cu miros vanilat de ambra si cu o nuanta abia perceptibila de cafea. Dulceata se mai tempereaza pe parcurs, ba chiar apar nuante usor amarui. In cea de-a doua parte, si cea mai indelungata, principalele componente sunt santalul si moscul. Ma asteptam la un santal mult mai frumos, dar este unul foarte firav si spalacit. Moscul inmoaie foarte tare parfumul, dandu-i o consistenta cremoasa. Parfumul este purtabil, dar sunt pe piata parfumuri cu ambra sau cu santal mult mai bune, asa ca gasesc investitia inutila. Mie mi se pare total lipsit de personalitate, genul de parfum care nu-ti ramane in memorie si cu care nu impresionezi pe nimeni, mai ales ca siajul lui este destul de redus.

Numele parfumului: Mystic Experience

Casa: Initio         

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator: 

Gen:  unisex

Note oficiale: santal, mosc, ambra, cafea, muschi de stejar

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de redus, proiectie mica

Persistenta: in jur de 5 ore

Evaluare : 5,50- 6/10 

Magnetic Blend 8-Initio

Inceputul parfumului este de-a dreptul violent, de o opulenta care te doboara. Este un prfum dulce- amarui, intunecat, de-a dreptul tenebros. Notele oficiale spun ca ar avea tamaie si muschi de stejar. Eu muschi de stejar nu simt, in schimb tamaie are foarte multa. Este o tamaie de buna calitate, usor citrica. Alaturi de ea cu siguranta este niste gudron de mesteacan caci parfumul are miros puternic de pielarie dura. Parfumul imi pare de-a dreptul excesiv si ma indoiesc ca va captiva prea multe femei, dar s-ar putea sa placa barbatilor amatori de pielarie. Finalul se elibereaza de mirosul de gudron, ramanedoar un miros de tamaie. Ca si la alte parfumuri Initio, nu prea vad unde este creatia. Sa amesteci 2-3 ingrediente care put de traznesc, nu mi se pare nicidecum arta, ci un fel de teribilism olfactiv. Dar, probabil, asa va arata parfumul viitorului si ne vom adapa cu ingredientele la dozatorul public de arome, asezat intre bancomat si dozatorul de cafea, experimentand zilnic noi combinatii si proportii.

Numele parfumului: Magnetic Blend 8

Casa: Initio         

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator: 

Gen:  unisex

Note oficiale: tamaie, muschi de stejar

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: opulent, cu proiectie bunicica

Persistenta: 5-6 ore

Evaluare : 6/10 

Velvet Rouge-Arte Profumi

Mamma mia ! Un parfum cu nume frumos, dar care incepe absolut tenebros, foarte grav si opulent, amar tare. E un amestec picant de boia de ardei cu cafea. Sub amareala este si dulceata ca intr-un digestiv de tip Amaretto. Nu prea imi place cafeaua in parfumuri, cafeaua este de baut. E si un miros ca de fan prin parfum, un miros care aduce cu imortela, dar si cu o radacinoasa pentru ciorba (leustean, telina?) si cred ca este si cel putin o rasina. Parfumul e umed, dar si putin afumat, poate ca mirosul afumat i se trage de la cafeaua prajita. Nu zic ca nu este interesant, culmea este ca are si destui laudatori, dar cu siguranta nu m-as parfuma cu el caci, dupa mine, este antiparfum. Ma si mira ca este trecut la parfumuri feminine, eu il gasesc foarte masculin si cumplit de urat. 

Numele parfumului: Velvet Rouge

Casa: Arte Profumi        

Concentratie: EDP

An de aparitie: 

Creator: 

Gen:  feminin

Note oficiala: cafea, cacao, ardei iute, mandarina, nucsoara, vetiver

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: medie, siaj modest

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare :  4/10

Comandante-Xerjoff

Parfumul ar trebui sa fie unul cu tutun fin, dar eu nu am reusit sa descopar niciun fir de tun in parfumul asta. Inceputul este dulce si foarte fructat, dar are si ceva flori prin el. Absolut totul este sintetic. In partea de mijloc simt ceva floral, usor camforat, care semana cu o lavanda, dar si cu un rozmarin (este si asta o nota de sinteza frecventa in parfumurile masculine), labdanum si o nuanta vanilata si amaruie, care aduce cu boabele de tonka, dar care cred ca este o cumarina. Spre final simt mai ales patchouli, destul de camforat. Nu miroase rau, dar este foarte sintetic si masculin, nu sare mult calitativ peste un mainstream barbatesc. Si olfactiv imi seamana cu ceva din segmentul mainstream, dar nu stiu cu ce. Ca gen imi pare asemantor cu Individuel de la Montblanc. Are o textura moale si cremoasa si este destul de prietenos. Nu prea evolueaza si-l vad ca pe un parfum semnatura caci are personalitate si este longeviv. Isi va gasi admiratori printre barbati, dar ma indoiesc ca il vor purta prea multe femei.

Numele parfumului: Comandante

Casa: Xerjoff      

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2012

Creator: 

Gen: unisex

note oficiale: tutun, cedru, note condimentate, note florale, note fructate, patchouli, miere, pilarie, vanilie, cistus labdanum

Flacon: standardul colectei JTC

Aprecieri personale

Intensitate: medie, siaj bunicel

Persistenta: longeviv

Evaluare : 7,50-8/10

Oud Shamash-The Different Company

Ca sa fiu foarte sincera, m-am plictisit intratat de parfumuri cu oud incat a devenit o corvoada probarea lor. Cred ca am mirosit zeci, majoritatea foarte asemanatoare caci exploateaza vesnic aceleasi note. Parfumul de fata face parte din Collection Excessive a casei The Different Company si este semnat de Bertrand Duchaufour. Inceputul lui chiar mi s-a parut excesiv, greu de dus caci este foarte alcoolic, concentrat si opulent, un amestec de oud, sofran si enorm de multa scortisoara. Primele lui 10-15 minute sunt dificile, dar apoi se imblanzeste sensibil. Spre deosebire de alte parfumuri cu oud, are foarte putin trandafir si este unul cam sters si fara prea mare valoare olfactiva in parfum. Parfumul devine dulce si moale, senzual si balsamic in momentul in care intra in evaporare rasinile, patchouli si balsamul tolu, partea finala a parfumului fiind cea mai agreabila. Ea este si foarte lunga, cu tot felul de nuante schimbatoare de la un moment la altul. Este puternic ambrat si destul de vanilat. Imi pare mai mult masculin decat feminin, dar barbatii care-l poarta trebuie sa tolereze parfumurile mai dulci. Ambra din final s-ar putea sa li se para cam feminina.

Numele parfumului: Oud Shamash

Casa: The Different Company 

Concentratie: EDP

An de aparitie: 

Creator:  Betrand Duchaufour

Gen:  unisex

Descriere oficiala:

note de varf: sofran, scortisoara, piper roz, rom

note de mijloc: trandafir, cypriol

note finale: labdanum, santal, ambra, oud de Laos, note lemnoase, patchouli, balsam tolu, mosc alb, vanilie

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: initial opulent ,ulterior intensitate medie, cu siaj bunicel

Persistenta: in jur de  8 ore

Evaluare :  8/10

Les Souverines d’Egipte-Romea d’Ameor

Este putin probabil ca dintre miile de parfumuri de nisa sa-ti sara in ochi Les Souveraines d’Egipte si sa ti-l doresti caci este un parfum discret si foarte calm, dar, totusi, are un aer de noblete. Toate ingredientele sunt puse cu parcimonie si se amesteca  frumos, dand un parfum simfonic care-ti canta soptit. Parfumul incepe dulce amarui, cu un miros fructat, amestecat cu oarece cuisoare, dar in care se simte inca de la inceput o nuanta de vetiver. Are o textura uscata si prafoasa. Ceva mai tarziu devine vag floral si medicamentos, dintre flori simtindu-se mai ales heliotropul. Mirosul medicamentos aduce cu cel de pastaie de vanilie, in fapt cred ca este o cumarina. In faza asta este balsamic si gurmand. Parfumul este foarte cuminte, pufos, calm, poate chiar plictsitor pentru unii, dar nu este nicio clipa urat. Este creat cam in stilul parfumurilor de la Farmacia SS Anunziata, Chia si Cara. Este pentru cei care cauta parfumuri discrete si gurmande temperate ca dulceata.

Numele parfumului: Les Souveraines d’Egipte

Casa: Romea d’Ameor  

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2008

Creator: Pierre Bourdon 

Gen: feminin 

Descriere oficiala:

note de varf: ppene, fructul pasiunii, litchi, cuisoare

note de mijloc: orhidee, iasomie, trandafir, heliotrop, magnolie

note finale: vetiver, iris, nuca de cocos, piersica, balsam de Peru, vanilie, ambra, bezea, note pudrate

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de discret, cu siaj foarte redus

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 6,50-7/10

Drole de Rose-L’Artisan Parfumeur

Parfumul este unul foarte femnin, dar retro, cu aer parizian de perioada la belle epoque. Ca e retro nu ma deranjeaza, dar este foarte dens, asupritor de dens, cam strident si mai dulce decat zaharul. Ai zice ca te afli in fata unui desert ornat cu violete si trandafiri confiati. Irisul nu pudreaza parfumul ci il prafuieste si il incetoseaza, dandu-i un aer vintage. E comparat cu Ombre Rose, dar mie nu-mi prea seamana, acolo este pudra, nu praf. De mirosit imi pare ca miroase, insa, mai bine decat Ombre Rose. Are multe adoratoare, dar eu nu as putea sa-l port, nu e genul meu absolut deloc. Mie imi plac parfumurile florale aerisite, luminoase. Apoi e si foarte romantic si titirit. Cand voi trai intr-o casa decorata in stil shabby chic, cand voi umbla in neglijeuri satinate si in papuci de casa cu toc de 8 cm, prevazuti cu un pompon de blanita roz sau mov, imi voi cumpara Drole de Rose. Dar asta, poate, in alta viata. Deocamdata, am depasit limita de varsta potrivita pentru el si detest ridicolul.

Numele parfumului: Drole de Rose

Casa: L’Artisan Parfumeur      

Concentratie: EDT

An de aparitie: 1996

Creator:  Olivia Giacobetti

Gen: feminin

Descriere oficiala:

note de varf: flori de portocal, anason stelat

note de mijloc: iris, trandafir, violeta, note pudrate

note finale: migdala, pielarie, miere alba

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: destul de opulent, cu siaj binicel

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 7-7,50/10

Aurore Nomade-The Different Company

Parfumul face parte din Collection Excessive si este semnat de un parfumier foarte creativ, care detesta tiparele si caruia ii plac experimentele olfactive, Bertrand Duchaufour. Aurore Nomade, potrivit producatorului, are ca tema un rasarit de soare intr-un paradis exotic. Impactul lui la public, judecand dupa recenziile care au fost scrise deja, va fi comparabil cu cel pe care l-a avut Black Orchid de la Tom Ford, adica unii il vor adula, altii il vor compara cu ce este mai urat pe lumea asta. A se citi comentariile de pe Fragrantica. com si a se compara cu comentariile expeditive de pe varianta romaneasca a site-ului Fragrantica, ultimele  comparandu-l toate cu un cos de gunoi cu mirosuri pestilentiale. Indiferent de ce parte a baricadei te afli, parfumul ramane destul de surprinzator si de exceptie si cred ca nu trebuie abandonat dupa notele de varf, cum cred ca s-a intamplat de multe ori.

Chariot- Boadicea the Victoriuos

Judecand dupa note, ai crede ca avem de-a face cu un parfum cu oud care iese din tiparul obisnuit, acela care mixeaza de obicei oud-ul cu trandafirul si sofranul. Intr-adevar este nitel mai complex, dar eu nu simt nici macar jumatate din notele listate. Inceputul lui este foarte dulce si fructat, presarat cu sofran. Oudul se simte foarte bine, dar nu este foarte asupritor. In afara de mirosul tipic de coacaza nu ma pot lauda ca as fi surprins alte fructe. Nu pot sa zic ca-mi place inceputul caci este usor infantil, ai impresia, daca faci abstractie de oud, ca mirosi niste bomboane de fructe facute din arome si coloranti sintetici, niste acadele. Parfumul este foarte uscat si caldut. Partea de mijloc a parfumului este tot dulce, dar, parca, mai miloasa. In afara de oud, are un miros generic floral, care este imposibil de defalcat pe note. Finalul are mosc si nelipsita vanilie. In partea de mijloc imi cam seamana cu un parfum mult laudat de la Xerjoff/More Than Words, dar si cu Capriccio de la Sospiro, deci n-as zice ca este prea original. Facand abstractie de partea de inceput, nu miroase rau deloc, dar este cam comercial, titirit, dulce si prea cuminte, facut dupa  tiparul parfumeriei arabe. Nu jinduiesc la el, il prefer pe Capriccio care este mult mai frumos construit, dar sunt sigura ca amatoarele de parfumuri dulci l-ar putea aprecia. El este trecut la parfumuri unisex, dar putini barbati vor putea purta acadeaua asta.

Numele parfumului: 

Casa: Chariot      

Concentratie: Boadicea the Victorious

An de aparitie: 2015

Creator: 

Gen: unisex

Descriere oficiala:

note de varf: lamaie,bergamota, mar verde, coacaza, fructe rosii

note de mijloc: tuberoza, neroli, ylang-ylang, iasomie, trandafir, frezie, cardamom, nucsoara, floare de cires

note finale: mosc, wood, vanilie, patchouli, cedru, santal, muschi de stejar, sofran, papirus

Flacon: standardul casei

Aprecieri personale

Intensitate: medie, cu siaj bunicel

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 7,50/10

Armani Prive/Figuier Eden-Giorgio Armani

Smochina este draga parfumeriei italiene si nu numai. Dejs avem multe parfumuri cu aceasta tema : Fico di Amalfi/ Acqua di Parma, Philosycos/Diptyque, Premier Figuier/L’Artisan Parfumeur, Velvet Vetiver/Dolce&Gabbana, ca sa dau doar cateva exemple. Personal prefer Velvet Vetiver dintre toate acestea, dar imi place si Figuier Eden desi este un parfum foarte discret. El incepe chiar cu un miros de frunza de smochin  la care se adauga nitica lamaie. Poate este doar o impresie, dar pentru verdele frunzei imi pare ca s-a adaugat un strop de angelica. Parfumul este dulce, dar fara exagerarile lui Philosykos, dar are si o nuanta usor amaruie si lactonica. Spre fericirea mea, ii lipseste izul de nuca de cocos care este foarte pregnant in Philosykos. In notele de mijloc, parfumul, pana acum destul de dens, se subtiaza si devine mai transparent datorita unei note foarte discrete de ceai verde. Probabil ca este cel mai plapand dintre parfumurile cu smochina, fiind un skin scent cu siaj foarte redus. O nota usor vanilata face introducerea spre un final ambrat.Parfumul este frumos, dar parca, totusi, mult prea discret.

Numele parfumului: Figuier Eden

Casa: Giorgio Armani    

Concentratie: EDT

An de aparitie: 2012

Creator: 

Gen: unisex

Descriere oficiala:

note de varf: mandarina, lamaie, piper roz

note de mijloc: ceai, smochina, iarba

note finale: iris, ambra

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: discret, cu siaj redus

Persistenta: in jur de 6 ore

Evaluare : 7,50-8/10

Rose de Taif-Perris

Este primul parfum al casei Perris pe care am ocazia sa-l miros. Parfumul este un minimalist soliflor care fie te face captiv, fie te duce in pragul disperarii si nu-ti mai trebuie trandafir in viata ta. Eu mi-am dorit intotdeauna un trandafir realist, bine conturat, care sa nu fie dulce si cred ca l-am gasit. Trandafirul cred ca este obtinut si din materie prima naturala (o roza de mai), dar si sintetica. Probabil s-a folosit un sintetic numit Dorinia. Pentru nuantarea lui cred ca s-a pus un praf de cuisoare sau nucsoara. Partea lui verde si oarecum frusta si cruda, asupritoare pentru multi, este asigurata de o doza generoasa de geraniu Bourbon care-i da si o nuanta usor amaruie si astringenta, care-ti aduce aminte de coaja de citrice proaspete. Imi place cruzimea lui caci se apropie foarte mult de natural. Imi place ca, in ciuda opulentei devastatoare, ma lasa sa respir si ma arunca intr-o tufa de trandafir racorita de roua diminetii. In afara de trandafir nu are nimic. El se stinge dupa cateva ore, terminandu-se cu un mosc tot cu nuanta florala, care aduce cu trandafirul, probabil un mosc alb. Fiind un soliflor, prezinta avantajul ca poate fi suprapus peste alte parfumuri si poti obtine cu el nuante interesante. Daca il gasesti prea acrisor poti sa-l indulcesti cu un parfum vanilat sau ambrat. Merge combinat si cu un citric mai dulce sau cu un parfum dominat de patchouli. Cu un oud (dar de unde oud ?) iar ar merge de minune. Dupa mine, este unul dintre cei mai rebeli, insolenti si guresi trandafiri din cati am mirosit pana acum. Absolut remarcabil caci este un trandafir nud, mai adevarat decat exemplarul botanic. Ambalajul parfumului, mai ales flaconul, imi place in egala masura. Desigur ca l-am si cumparat caci oricum dorm putin si riscam niste nopti total albe daca nu-l cumparam in ziua in care l-am mirosit, dar nu indemn pe nimeni sa-l cumpere inainte de a-l mirosi caci sunt multi aceia care nu iubesc muscata si aici este in supradoza. Desi este incadrat la parfumuri unisex, nu pot sa-mi imaginez un barbat parfumat cu acest trandafir foarte opulent.

Numele parfumului: Rose de Taif

Casa: Perris        

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2013

Creator:  Luca Maffei

Gen:  unisex

Descriere oficiala:

note de varf: lamaie, nucsoara, geranium

note de mijloc: trandafir de mai

note finale: rosa damascena, mosc

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: opulent, cu siaj foarte bun

Persistenta: in jur de 8 ore

Evaluare : 9/10 

Cassiopea-Tiziana Terenzi

Inceputul parfumului este dens, dulce-acrisor, cu miros pregnant de fructul pasiunii, foarte verde, nitel citric, dar extraordinar de sintetic. Mi s-a facut piele de gasca de la el. Prospetime, in ciuda notelor, nu are caci este prea dens si opac. Inceptul, asa cum au remarcat si altii recenzori, aduce cu Herba Pura. Intre note exista cu siguranta si o nota gurmanda de sinteza, ascunsa sub fructe. Este un parfum atat de indesat cu substante parfumante incat este de-a dreptul apasator caci ii lipseste si transparenta si zborul. Miroase si infantil si comercial. Parfumata cu el, imi da senzatia ca am vopsea pe baza de ulei pe piele. Mi-e si greu sa inteleg cum de reuseste performanta sa faca din note fructate si verzi un parfum murdar, chestie cu care nu m-am prea intalnit. Banuiesc ca a abuzat de mugurii de coacaz care au , atunci cand sunt pusi in exces, o tenta murdara. Ai zice ca este un parfum facut de o gospodina in casa, gospodina care i-a tot adaugat picaturi de diverse substante parfumante in speranta de a-l infrumuseta si fortifica, fara a anticipa insa dezastrul rezultatului final. Mirosul nici nu mi se pare unul potrivit pentru oameni ci, mai degraba, pentru lumanari parfumate, specialitatea initiala a casei Tiziana Terenzi. Mie imi place parfumeria italiana, dar in cazul de fata este o lipsa totala de eleganta, de gratie si de noblete. Cat despre flori nici nu stiu ce sa spun ca nu le-am intalnit. Dupa mine, parfumul este un kitsch perfect. Nu ma intrebati ce are in comun acest parfum fructat cu povestile universului si cu constelatiile caci nu stiu sa raspund. Ma intriga si grafia numelui parfumului care ar fi trebuit sa aiba un diftong spre coada. N-am mirosit decat vreo 2 ore parfumul si nu cred ca ii voi astepta finalul caci este inutil, nu va reusi sa ma convinga nici de va avea un sfarsit glorios.

Numele parfumului: Cassiopea

Casa: Tiziana Terenzi     

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2015

Creator:  Paolo Terenzi

Gen: feminin

Descriere oficiala:

note de varf: fructul pasiunii, lamaie, muguri de coacaz, feriga

note de mijloc: garoafa, lacramioara, trandafir

note finale: santal, boabe detonka, mosc

Flacon: vezi fotografia

Aprecieri personale

Intensitate: medie, cu siaj redus

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare :  4/10

Les Heures Voyageuses/Oud & Rose- Cartier

Parfumul face parte dintr-o colectie privata Cartier si are un pret ametitor. Tema, inspirata de parfumeria araba, este de acum banala caci nu cred ca exista casa de parfumuri care sa nu fi exploatat combinatia de trandafir cu oud. Lista oficiala de ingrediente nu precizeaza decat doua note : oud-ul si trandafirul. Fragrantica indexeaza parfumul la feminine, dar este unisex, ba chiar mai mult masculin decat feminin caci este foarte lemnos. Are o deschidere frumoasa, amaruie, cu un oud foarte discret si mult mai putin medicinal decat ne-am fi asteptat. Are, totusi, un usor miros camforat, dar care cred ca provine de la un patchouli nemarturisit de notele oficiale. Trandafir are foarte putin, mult mai putin decat s-ar astepta o femeie de la un parfum cu oud. Este un parfum moale si bland care, in timp, capata o textura uleioasa de la o ambreta sau un mosc. Acest din urma ingredient face ca parfumul sa devina destul de confuz, lipsit de contur, de stralucire si de siaj, lenes, dar ii prelungeste mult viata. Printre notele lemnoase imi pare ca are si niste guaiac si niste note lemnoase de sinteza. Parfumul nu este rau, dar pretul lui foarte ridicat te face sa ai asteptari mult mai mari de la el. Ma indoiesc ca vor opta pentru el prea multe femei caci parfumul in intregul lui, dar mai ales inspre notele finale, este foarte masculin.

Numele parfumului: Oud & Rose

Casa: Cartier       

Concentratie: EDP

An de aparitie: 2014

Creator:  Mathilde Laurent

Gen: unisex

Note oficiale: oud, trandafir

Flacon: standardul colectiei

Aprecieri personale

Intensitate: sub medie, cu siaj destul de redus

Persistenta: destul de longeviv

Evaluare : 7-7,50/10